餐桌是一种文化作文
编辑:huangtingting 成考报名 发布时间：03-07 阅读：
餐桌是一种文化作文
中国自古本是分餐制，到了北宋以后才进化到如今的合餐制。分餐的历史要比合餐长得多。
从古代的壁画中我们可以看到，聚餐时，人们分别就坐于各自案几的后面，彼此间隔着相当的距离，各有一套相同的饭菜，各吃各的。这就是典型的分餐制。著名的鸿门宴，就是这样干的。
而从分餐变到合餐，始诸唐代，完成于北宋。这个转变，是社会发展进步的结果。
分配方式的演进
这是由分餐向合餐过渡的一个最基本条件。当食物相对匮乏时，“按人均分”是比较适合的分配原则。要获得平均，就需要在就餐之前将食物分为相等的若干份，这便形成了原始的分餐制。而毕竟人的情趣、口味、习惯不同，所需也不同，待食物相对丰足后，人们便有条件按照自己的不同喜好进行选择，即“各取所需”。这是最适合于合餐的分配方式。
住宅建筑的演进
最初，厨房和餐厅是一体的，人们习惯于在房屋之内置备一火塘，将炊具架于火上，待食物烹好，就由固定的人来分配，大家围火而食。这里既是炊事中心，又是进餐场所。到春秋战国时期，厨房和餐厅的分工已普及。这个分工推动了餐食制作的精细化，减少了就餐者以前必须完成的很多进食工序。比如食客对大块熟肉的切割、去骨等粗笨费力的工作，现在可以在厨房里完成，餐厅摆放的是精细处理后的餐食。我们可以试想一下，无此分工之前，若采用合餐，对于一般的家庭四五个人(事实上，古时的家庭不分家，通常是多于四五个人的)，在同一个食器里，手舞足蹈地切割同一盘食物，似乎是自寻烦恼，而有了这一分工，人们只需从同一食器里取得自己想要的食物就可以了。
食物多样化的演进
我们的餐饮在不断推进，菜肴的种类越来越丰盛。分餐制显然不能适应食物多样化的发展。假如8个人吃12道菜的话，每人一份的分餐就需要近百种餐具，这样不但浪费人力和餐具，而且占用很大的空间，在每个人的小俎案(古时一种低矮的用于盛放食物的工具)上都摆放12个食具也几乎是不可能的。
餐食家具的演进
很早以前我们是没有桌椅的。此前，古人们习惯于“席地而坐，凭俎案而食”，就是把用芦苇编成的席子铺放在地上作为坐具，面前放置俎或案以盛放食具等东西作为食案，吃饭时在席上跪坐着吃，即所谓“跽坐”。游牧民族进入中原以后，与中原地区的文化相互融合、影响，带来了新的家具。早在东汉后期，游牧民族的胡床(一种比较低矮的坐椅)就已传入中原。这种椅子的应用使原来的跪姿转变成了坐姿，这样，矮小的俎案就不再适应坐姿变化的要求，便渐渐地被淘汰。而且，这时的房屋较以前更加高大起来，正好需要高大家具的配合。于是大案高桌开始出现并迅速发展。那么，如果再沿袭原来的分餐制，每人都要有一套高大的桌椅，四五个人或许尚还可以(其实已经很拥挤了)，人数再多就会造成糜费，而且也太沉重，占用空间多，何不合而为一，同盘而食呢?
作息时间的演进
我们的祖先一直遵循着“日出而作，日入而息”的自然规律。大约从商代到春秋战国这段时期内，基本上实行一日两餐制，即“食时辰(七至九点)，下市申(十五点至十七点)”。大约在战国末年，一日三餐制渐渐流行，增加了“宴辅”(十九点至二十一点)。要在这个时间内吃饭，就必须配备照明，而当时的照明工具绝不是我们现在电灯这样的亮度，其光照范围也非常狭窄。分食的宴会需要很多光源，但仍然会昏昏暗暗模糊不清。采用合餐则可以统一方便地解决照明问题。
进食餐具的演进
我们的祖先也曾与现在西方人一样，使用刀叉而非筷子。刀叉要同时使用左右手，因此人与人之间要保持相当的距离。同时刀叉只适于近距离的传输，大概也就限于从胸前的盘子到嘴之间。如果这个距离按合餐制的要求，至少要延长到嘴到桌子的中心，也就是说至少要比桌子的半径更长。显然，刀叉承担不了这个距离的传输功能。而筷子出现后，合餐就方便多了。从这个角度，我们大概可以这样理解，西方人至今仍然使用刀叉进食，与他们保持分餐制是互为因果的。
餐桌是一种文化作文
食色性也。口腹之欲乃是人类最原始的渴求，而任何东西，倘若以“原始”这个词来修饰，便如同与野蛮粗鄙画上了等号。而“食”这一原始欲求，却偏偏在华夏文化的浸润下，生出几许优雅精致来。
且先不说其他，自先人们席地而坐起，光是这先后顺序与座位次第上的差异，便可分出尊卑贵贱。筵席之上，主需候客，客需随主便;在入座时，主坐首席，其次是下首。去人家家中做客，倘若在大摇大摆姗姗来迟之后，还一屁股坐在了主人的位置上，这就不光是丢人现眼这样简单的事了。
都说大行不顾细谨，大礼不辞小让，可对于我们的餐桌而言，即便在开席之后，举杯投箸之间，依旧是一番细致的活。在这里，你需要比平日里加倍小心，你要压低你的嗓门，即便是数九寒天，你也要说出春风戏柳的韵致来;进餐时，更是要细嚼慢咽，即便你肚里的蛔虫已闹翻了五脏庙。这里容不得说话声如同风雨满城，容不得吃得风卷残云，倘若你这样做了，饕餮之徒的标签，就挂上了你的脑门。
这样的餐桌雅则雅矣，只是总让人觉得太过疏冷清淡了，似乎有些不近人情。因而，不知是从何时何人开始，往这餐桌上泼了一壶酒，这餐桌，仿佛是借了酒劲儿，开始热闹起来。人们在这里引觞满酌，扯着喉咙，大声叫嚷着行酒令，如遇知己，斗酒十千恣欢虐，然后倾壶而醉。李太白，以这桌上的热烈，混杂着他性格里的冷傲，酿出了一坛又一坛，外在浓烈，骨里却孤独的诗酒。
慢慢的，这餐桌，成了文人骚客情感的集散处,多少失意惆怅在这里得到慰藉，又有多少得意满志，在这里被放大。
最后，餐桌嫁给了酒，冠了夫姓，成了酒桌，不离不弃。
成了酒桌的餐桌，是真正沾染上了酒的烈性了。逢年过节，大家围桌而坐，上菜的大声报着象征吉祥如意的菜名，一条鱼，便是“连年有余”，一碗面，是“寿比南山”，金灿灿的玉米，叫做“黄金万两”，说来，不论是哪一种，都寄托着大家最诚挚的祝福。
而一杯酒，或浓或淡，只要举起了杯，就只需一饮而尽，一切就尽在不言中了。当酒杯丁零当啷的碰撞，划拳的声音此起彼伏，人们或醉或醒，一桌，看尽人生百态。
这时的餐桌，是我最爱的。可是物极必反，盛极必衰，充满着人情的感性餐桌，终究慢慢冷静理性下来。它成了谈判桌，商务桌，上面盛放着，不仅仅是个人的悲欢离合，而是一轮又一轮的智力交锋，是算计，是谋划，更多的是无可奈何的应酬。在这样的觥筹交错中，热情渐渐淡褪，人们在酒杯筷箸的掠影中，戴上面具，面对着山珍海味，玉盘珍馐，却发自内心的怀念起，家中方桌上的粗茶淡饭。
就像我曾经看见外婆，面对一大桌的形形色色的饭菜，举筷，放下，又举起，又放下，最终，还是无从下筷。不是因为无从选择，而是选择太多。人有时是最奇怪的动物，当到了无可选择的境地，往往会有所得到，当选择太多，却什么也不能得到了，得到越多，却觉得拥有越少。所以，她总怀念旧时的餐桌，怀念着摆在上面的咸菜、馒头、苦菜。
生活质量跟着GDP节节攀升的我们，又在这张色彩纷呈的餐桌上摆上了什么呢?鲍鱼还是鱼翅?每当重大节日一到，饮食消费，就执掌了人们的钱包，烟酒过后，这餐桌的主人，涨红着一张喜气洋洋的脸，神气十足的挥袖离去。剩在餐桌上的，是一盘盘余了一半甚至更多的残羹冷炙。
酒足饭饱的我们，或许真的应该冷静下来，仔细看看，我们到底在这张餐桌上摆上了什么。不是鲍鱼鱼翅，不是海参燕窝，而是一幅幅丑态毕现的，赤裸裸的众生相。优雅了如此之久的我们，终究还是沦落为饕餮之徒。都说中华的饮食文化博大精深，都说吃在中国，可面对着日益膨胀的餐桌浪费数据，面对着“剩的越多，越有面子”的心理，我们还会说是吃在中国吗?这分明是在吃中国!好面子，本就是我们民族的慢性痼疾，但若让它以这样的方式发展下去，它就会变成恶性毒瘤。
回顾我们的餐桌，上溯殷商，下迄共和，我们从“席地而坐，凭俎案而食”到坐着高脚椅，围桌而餐，整个餐桌文化的空间，从一个低矮的平面，拉升到了一个立体的空间。可貌似，我们的餐桌素养，却没有随之被拉升，反而被挤压缩小了。
酒酣耳热的我们在餐桌上摆上的，应当是真心，剩下的，应当是理性。
我家的餐桌文化
一般没有特殊情况，我们一家人都会一起在家里吃晚饭，我们围坐在一起，一边吃饭一边聊聊在学校里学习或爸爸妈妈在工作上的事。
记得有一次，我们在吃晚饭的时候，妈妈说：“瑄瑄今天写的这篇《春》的诗歌很好。”妈妈这么一说，突然让我心中产生了一个念头，于是我对爸爸妈妈说：“我给你们设置一个作文题目，然后你们分别写出一篇来，我要看看你们谁写得好。这个题材很简单，就是写秋的诗歌。”爸爸妈妈顿时沉默了下来，看得出他们已经分别陷入了思考。等我们吃完晚饭，收好桌子，我给爸爸妈妈各撕了一张纸，让他们写起来。时间是二十分钟，我在他们中间走来走去，心想：呵呵，这下我可以看爸爸妈妈写的作文了。平常都是他们监督我，现在轮到我来考他们了!
很快，妈妈就交作文了。我急忙拿起红笔批妈妈的作文，我给她改了两句话，就生动多了，最后我给她打了98分。不一会儿爸爸也来交作文了，我一看一个标点符号也没加，还写得我都看不懂，我很生气的给他打了91分。可是爸爸非说他写得比妈妈好，还要我让老师评评理。
第二天，我把两篇诗歌带到学校让老师写评语。可没想到老师竟然把它们当做范文给同学读了，全班哄堂大笑。不过看得出同学很羡慕我有这样支持我的爸爸妈妈，我也很得意。